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很多摄影初学者都遇到过这样的问题，拍出来的照片模糊，成像不够锐利，跟别人的照片相比，有很大落差，还以为是自己的相机出了什么问题。但事上，摄影不是只求构图、取景的艺术，更要学会摄影的一些基础。比如以下这10个T，就可以告诉新手，如何拍出更锐利的照片。袜啵啵原创摄影的相关资讯可以到我们网站了解一下，从专业角度出发为您解答相关问题，给您优质的服务！http://www.bobosocks.com
1安全门
要让照片变得锐利，首个条件是不能在拍照时抖动！而相机抖动其中一个重要原因，很多时都是来自门速度过慢所致。手持拍摄时谨记安全门秘诀，而安全门计算方法非常容易，就是这样U安全门= 1 镜头焦距。
例如我现在用60的镜头拍摄，手持的安全门就是160秒；用200拍摄，手持的安全门就是1200秒，尽量不要慢过1200秒，否则就很容易手抖，使相片变得模糊。
不过也有人会问U“我有一支10鱼眼镜头，但为什么我用110秒门都会手抖”理论上大家按照焦距去用安全门拍摄就不会手震，但事上每个人手持相机都有物理限制，不可以太过长久。小编建议大家任何时候手持都不应该慢过160秒，否则怎样计算安全门都有可能出现令相片不清晰。
2开启防抖功能
开启防抖功能也可以减少相片出现抖动，从而获得更锐利的相片。现在很多新出镜头都有防抖功能，但要留意镜头防震级数。例如镜头内置四级防抖，利用200拍摄时，一般就是1200秒为安全门，而加了防抖就可以减慢至115秒手持也可。但要记得防抖功能不是万能的，大家手持不稳也会导致相片模糊，手持摄影的门速度比较好不慢于160秒。
防抖也有分机身和镜头防抖两款。机身就是相机本身已经设有防抖功能，论安装什么镜头，不论镜头有没有防抖，都可以靠机身防抖，但目前没有多少厂商推出这个功能，所以可选空间较小。
3比较大光圈=相片素质比较好
答案当然不是啦！虽然大光圈镜头可以有浅景深效果，但全开光圈时会出现四周暗角。加上大光圈会令主体对焦清晰，但边缘地方会变得松散模糊。没错这个对人像摄影可能是好处，但对于风景摄影或广角拍摄就有问题了，试想想用大光圈拍摄一座大厦，可能大厦中间的地方会清晰，但旁边的地方显得松散，而且当时未必能看出来，回到家才发现「出事」都已经太迟了。
适当地收小光圈可将问题改善，一般收小一级光圈已经会令成像变得锐利，且景深效果其不会相差太多。小编建议拍摄风景或建筑物时，可以将光圈收至56或8，这样镜头成像就会变得锐利，而且不会令其他部份松蒙或前景清后景蒙的情况，确保所有景物都能对焦正确。
4比较小光圈=相片素质比较好
看完上面那条，新手们应该又会问U那么我把光圈调到到22甚至更小，就可以令相片有极高锐利度小编真想和大家说一句U少年，你太年轻了。收小光圈令光波需要缩窄范围进入光圈，再扩散开去，很容易令光波重叠或不稳定，影响光波路径，比较终会降低成像画质。这个现像我们称为「衍」。
听上去好像很复杂，简单一句，太大光圈未必比较好，太小光圈也不好，风景或建筑物摄影时，比较好将光圈维持在8C11之间，太小光圈很易令画质下降。不信大家可以试下同一个环境下用8和22拍摄，画质必定是8比22好。
再给个小秘诀大家，一些摄影师想获得成像比较锐利的相片，会选择由比较大光圈缩少两至级，例如一支比较大光圈为28的镜头，成像比较锐利应为56C8之间。不过这个数值则因人而异，比较好都是亲身拍摄自行感受一下，又或者拍照后放大相片再看，细看哪个光圈值有比较佳画质。
5滤镜
如果不保持滤镜清洁，会令相片不够锐利，甚至对构图有直接影响，所以摄影人应定时清理滤镜上的手指印、油脂和灰尘。而且素质差的滤镜在透光、涂层颜色上素质有所参差，很容易出现偏光、降锐利度，从而照片不够清晰锐利。各位新手别担心花钱，一块好的滤镜会陪你十年八载都没问题！
而且要在不同场合换上不同滤镜，例如想在日光蓝天下拍出更锐利，天空更蓝的照片，记得装上C-PL偏光镜减少光线折；在光差较大的地方如日落和地面的环境，就要多加利用ND减光镜或GND渐变灰滤镜。这样拍摄相片就会令色彩更鲜明，更符合新手心中所构图出来的图像。
6人脸识别功能
这个功能不是所有相机都配备，但如果各位新手们的相机有人脸识别功能，正确对焦会方便很多。人脸识别功能不需要考虑相片中人像的位置，只要他她出现在相中任何一处，相机或镜头就会自动识别人脸，对焦点就会自动选择比较近相机的人脸。这样不需要花时间移动对焦点，可将更多时间用在构图，调整相机设定。
近年有些数码相机甚至镜头都拥有人脸识别功能，可以追踪人眼之余，更可识别左右眼。这样对拍摄人像非常有用，因为很多时候全开光圈，眼睛位置很容易走焦，利用这个功能可以确保对焦准确。
7活用对焦方法
现在很多相机比较少都有种对焦方法，但很多新手未必留意到。以N为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；C也有O S、AI F、AI S种模式。懂得在不同情况运用这几种对焦方法，其对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。
AF-S和O S即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按门对焦，相机就会锁定这段对焦距离。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物可能会因此而变得蒙胧。给大家一个TU锁定对焦时可以不松手或立刻按门，再移动相机重新构图，相机不会重新对焦，这是很多职业摄影师常做手法。
至于AF-C和AI S，即代表半按门时会不断对焦。要留意相机不会发出提示表示成功对焦，很可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，所以小编在拍摄如赛车、动物时都喜爱用AF-C或AI S。
至于AF-A或AI F，其就是将单点对焦和连续对焦合并，但要留意相机会按情况随时转对焦方法。这个会较难调节，小编建议大家可以选择以上两种方法，在不同情况用AF-S（O S）或者AF-C（AI S）为佳。
8脚架
脚架对摄影来说很重要，因为它是比较有效令画面保持清晰的工具，而且要找一个合适平台放相机，还要有好的构图并不易，所以脚架会较为适合。如果想在夜间拍摄景物如车轨、光轨等相片依然保持清晰，更是需要脚架。
现在某些相机都支持很高感光度，但终究高感光度会换来噪点，所以小编都是建议大家多带脚架，不要怕辛苦，它会令你有意想不到的效果。同时长曝时要记得收小光圈、调低ISO，还要关防抖，避免防抖零件移动而令图像模糊，这样你的相片自然会变得成像锐利。
较重的脚架卸力较强，会比较稳；而近年越趋流行的碳纤也能有不错的承托力，但价钱就会相对较昂贵。如果脚架中轴有勾，可以挂相机包等随身物品，更可均匀卸力，减少相片出现震动。
9门线或2秒自拍倒数
延续刚才使用脚架的秘诀，除了带脚架之外，比较好多带一条门线，这样可以避免因双手接触相机而令相片模糊，而且门线支持B门，需要超长曝的画面都没问题。除了门线，近年很多新手都会改用2秒自拍倒数，先在相机内调较好光圈门ISO等设定，再利用自拍功能拍摄，可以避免拍摄一刻接触相机而令相片震动。不过自拍倒数不支持B门，所以有了经验后都是建议大家买一条门线较佳。
市面上有各种门线，一般可以选择有线连接相机，而且亦有分有屏幕和屏幕，甚至可以在门线上再加2秒自拍都没问题，这样就可以「稳上加稳」，保证拍出成像锐利的相片。
10反光板预升
想长曝而成像又锐利的话，可以利用「反光板预升」（M-L）功能。当按下首下门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启门曝光时升起反光板，令相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，取景器会看不到景物，所以在按首下门前就已经构好图和做好所有设定。
新手常会忽略这项功能，但它的重要性不比使用脚架低。因为拍摄时反光镜升起的震动足以影响相片成像。因为每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在高端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解它的设定位置。结合以上各种技巧，新手们相片的锐利度绝不比专业摄影师差！ |
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发表于 2024-8-4 16:31:37
